粉青是什麼料
生活中參玉是個不折不扣的“吃貨”，自幼就喜歡親自下廚，有時是複製在某家餐館中吃到的特色菜，有時是自己突發奇想，搞個創意菜，大快朵頤之餘漸漸地我也從煎炒烹炸中體悟到了些許道理。
因為大道相通，我也曾經不自覺地將這些飲食男女的小見識帶入到和田玉的品鑑之中，而且還時常沾沾自喜。雖然也不太上得了檯面，但其中的某些觀點勝在形象生動，易於大家理解和田玉的特性，於是我還是鼓足勇氣在此分享出來，請大家多多批評指正。
例如“脂粉”這個詞，明顯是包含了兩層含義，其一是油脂，我們也稱精品白玉為羊脂，而這“脂”必然是接近凝固狀態的羊油。耐心地去觀察，我們平日裡所食用的動物油的固態還都是存在著一定的顆粒感的，一般來說牛油最白，但其斷面也最為粗糙。
豬油偏黃，相對細一些，但相對渾濁，總是莫名地給人一種不那麼高階的感覺。而羊油的白度中等，色彩傾向難以言狀，其邊緣則更為細潤。這裡所說的細小均勻的顆粒感便是“粉”。
許多人可能會以為有脂粉感是件好事情。那麼一枚玉石理所當然的就應該是脂粉感越強越好，而在往日的文章中參玉也曾經論述過，廣義和田玉中這方面的魁首當屬俄羅斯的巴沙料與粉青，它們顯然算不上什麼和田玉精品——除非是在某些妄人的口中。
下面我們就得談談以脂粉為基材，大自然最終將奉獻給我們什麼樣的美玉。單一的看，細小的礦物顆粒與麵粉也有幾分相似，如果它們僅是相互獨立而鬆散的存在，這樣的玉石恐非上品。
而如果這些顆粒間生出了黏著的應力，其堅固性必然是大幅度提升的。在翡翠行業中我們稱這種現象為“起膠了”，而習慣稱這一特性較為突出的玉石為“糯種”。雖然此類翡翠的市場價值遠遠趕不上玻璃種、冰種，但其耐久性還是值得信賴的。
與之對標的和田玉我們常形象地叫它“粘糕料”，而我們稱這種特徵為“糯性”，那麼自然界又是如何將原本疏鬆的“一盤散沙”團結在一起的呢？這我們還可以借鑑廚藝中的智慧。
真要製作粘糕或者打糕的話，必然要將原料高溫烹煮加之反覆捶打，才可以使粉末粘稠膠結，達成較為Q彈的口感。同理，脂粉感強的和田玉也彷彿是一種半成品，要經過地層中的一系列溫度與壓力的考驗，再歷經冰川、激流的長時間錘鍊淘汰才成就了粘糕料。
大家注意到了沒有？這裡面的必要條件包括：
食材：脂粉感良好的和田玉。
刨制步驟：合適的溫度與壓力，加之自然淘汰。
分寸：這道菜當然同樣也少不了火候的調節與老火靚湯的時間因素配合。
如此總結下來，大家是不是發現了“老熟氣”的影子？對，上述的流程一路走將下來，菜當然是滋味調和，玉也就有了我們趨之若鶩的老熟感。所以脂粉氣強的和田玉未必糯性好，例如粉青、鴨蛋青。而糯性十足的和田玉必然會具有一定的老熟感。
像筆者這樣用烹調技藝比擬和田玉的特性難免有失敬意，但相對枯燥的礦物學而言，這更易於同好們理解。參玉個人的寫作功夫捉襟見肘，可能也存在著大量的曲解之處。但作為一種前所未有的嘗試，我還是希望在此把拙作丟擲來，以供大家開拓思路。