胡豆可以捂著煮嗎
新蠶豆炒一炒，炒至焦而不糊、豆香四溢，鍋里加適量清水，稍煮一煮，煮至軟而不爛，而後新蒜瓣子拍一拍，新菜籽油淋一淋，加點生抽拌一拌，一道噴香的炒蠶豆“鹹”就做好了。就著這蠶豆鹹，喝粥喝得認不得家。這是誇張修辭。不過，有了這蠶豆鹹助陣，稀粥多喝兩碗倒真是不費事。蠶豆鹹也是下酒美味，吃兩個豆喝口酒，鄉村土法釀造的“大麥衝子”兜一碗，這酒可有勁，真能喝得認不得家。
曬乾的老蠶豆一炒一煮拌成“鹹”，這樣的吃法是裡下河平原特色。炒蠶豆自然也可以直接嚼，那叫一個香。小時候口袋裡揣一把炒蠶豆去上學，一路上嘴巴就閒不下來了。兜裡有糧，心裡不慌，感覺蠻富有的。這炒蠶豆，還是社交資源，給哪個同學幾顆，交情就不一樣了呢。
小吃多少是有些奢侈了，未老熟的鮮蠶豆更多還是用來做菜。蠶豆飽滿了，蒜苗正當時，蒜苗燒蠶豆，其味絕配，算得上素菜中的葷菜。清代才子美食家袁枚《隨園食單》有記，“新蠶豆之嫩者，以醃芥菜炒之，甚妙。隨採隨食方佳”。文人這麼一寫，感覺立馬高大上，說白了就是鹹菜炒蠶豆。這道小菜可謂從古吃到今。鹹菜之外，吾鄉還常用筍乾或青菜乾子燒蠶豆，其味更為鮮美。
鮮蠶豆當季時間匆促，麥收時，蠶豆就老了。老蠶豆曬乾了，石子一樣硬，要吃，就得想其他法子了。前面說到的炒蠶豆鹹，就是用曬乾的老蠶豆來加工的。幹蠶豆和五香一起煮，好吃。這一做法的極致大概就是著名的紹興茴香豆。幹蠶豆亦可泡水讓其發芽，芽長二分，加八角茴香一起煮，甚為美味。這樣的芽豆據說是幹蠶豆最富營養價值的吃法。鄭和的船隊浩浩蕩蕩七下西洋，創造了遠洋航海的奇蹟，那麼多船員能平安來歸，少有因為維生素缺乏而影響遠航大事，傳說就得益於豆芽的營養。
傳統意義的餐桌上，蠶豆一年吃到頭，只是有的吃法我們不一定了解原來與蠶豆有關。比如說這大夏天，很多人喜歡吃涼粉，卻不一定知道涼粉的原材料大機率就是蠶豆。
蠶豆說起來是熟悉不過的了，可有一些簡單的問題卻並不一定人盡皆知，比如蠶豆名稱之由來。汪曾祺《食豆飲水齋閒筆》中寫道，“我小時候吃蠶豆，就想過這個問題；為什麼叫蠶豆？到了很大的歲數，才明白過來：因為這是養蠶的時候吃的豆。”言“養蠶的時候”，這個時間概念便比較模糊。若言與養蠶相關，可理解為春蠶吐絲之時，也就是初夏，那時正是蠶豆收穫季。汪先生這一說其實也是有依據的，元代農學家王禎《農書》就是這個觀點，“蠶時始熟，故名”。
蠶豆好吃，吃法也多，吃出了好多學問，也吃出了好多文化。魯迅先生在不止一篇小說裡寫到蠶豆，並以孩子的口吻感嘆道，“真的，一直到現在，我實在再沒有吃到那夜似的好豆”。這是小說家之言，但我相信如此夢幻般的抒情就是作者本人的情感體驗。他還在散文集《朝花夕拾》的序言中唸叨羅漢豆，“是極其鮮美可口的”，“曾是使我思鄉的蠱惑”，足見其心底波瀾。我想，魯迅先生這個說法是可以激起許多中國人的共鳴的。（陳俊江）