only one是什麼品牌
無論是什麼樣的設計都是設計師自我審美意識最直觀的表達，或新奇、或怪誕、或先鋒、或另類。對於時裝設計師來說，如果 T 臺是他們體現時尚態度的遊樂場，
那麼邀請函就是進入這張樂園的門票
。只不過，在時裝的世界中，通關可沒那麼簡單。
從最早的紙質信件的形式，到現在演變地愈發大膽和多樣。
現如今，邀請函已經不僅僅是告知賓客資訊的載體，更多是設計師們創意線索的視覺延續
。不管是裝飾性、互動性還是挑釁性的，即使是最基本、最實用的，也能體現出一個設計師的審美和風格，以及更多隱藏在時裝秀背後的故事。而個各品牌邀請函的設計，也就是品牌之間戰爭的開端。那麼現在，請攜門票對號入座，一起來看看有哪些值得被珍藏的時裝秀邀請函吧。
邀請函中的拼貼與解構
誰說解構只存在於服裝設計中？
它同樣可以透過另一種視覺方式呈現。除了最簡單的平面印刷邀請函外，設計師還將創意無限放大，加入服裝設計中常用的拼接與解構等元素，在凸顯品牌視覺元素的同時，讓邀請函也變成一份藝術品。
稚嫩的簡筆畫和高階時裝似乎格格不入？然而這就是Margiela——最真實的自己，就是最大的反叛。這封來自 1989 年的邀請函由一群當地的小朋友手繪而成，這場完全忽視傳統的時裝表演選擇在一個兒童運動場舉行。為了尊重當地孩子們的意願，Margiela 邀請所有學校的小朋友發揮創意，在硬紙板上描繪對於時裝秀的看法用作邀請函，並讓他們成為最新一季的頭排客，與模特們一同出現在 T 臺上。
Maison Martin Margiela S/S 1990 Runway
這場具有時代意義的時裝秀不僅是時裝內涵最有力的詮釋，也開啟了一種不那麼等級化、更民主的時裝表演方式。
Margiela 用這場特殊的時裝秀向世人宣告，時裝是沒有階級之分的
。而 Margiela 也成為一個具有象徵意義的名詞，是具體化的，是收斂後的瘋狂，也是迴歸本質的自我。當然，Margiela 的創意絕不僅於此。
2012 春夏秀場的邀請函是一張巴黎的地鐵票，可以帶你直達秀場的地鐵站。但究竟有多少時尚界的精英們願意揮手告別私家車，選擇乘坐地鐵，這還有待商榷。
兒時最常玩的拼圖遊戲在 2010 秋冬的秀場中變成了時裝秀邀請函。除了有時髦基因，要想成為一名合格的秀場頭排客，必不可少的似乎還有動手能力。點亮手電筒，對映在牆壁上的字，就是 2012 秋冬秀場的資訊。
A-COLD-WALL *
作為街頭潮流新勢力，Samuel 用獨特的先鋒視角創造出這面連線世界的藝術之牆。在 Samuel 眼中，“人類的結構、形式和建築——都是如此的同義並相互關聯”。 2019 春夏的這場秀，就將三者相互連線，呈現一場關於建築、人類與行為藝術的表演。風力渦輪機和人造霧霾製造了一種反烏托邦的氛圍，每位受邀嘉賓都會收到印有該品牌首字母縮寫的護目鏡、口罩和耳塞。
在工業化十足的秀場中，戲劇性的高潮則是一個全身塗滿紅色顏料的裸體模特在灰色演員推著的箱子中緩緩出現，立方體代表了結構的衝突，揭示出建築與社會階層交叉點的隱喻。印有 ACW 標誌的箱子被演員以行為藝術的方式打碎，留下滿地的碎片。
結合解構美學與工業風的設計，邀請函被設計成真空壓縮的紅色碎片，彷佛一面被拆除的牆壁，以極具藝術的形式排列組合在一起，打造出專屬於 ACW 的潮流 DNA。
實用至上
單看秀場上那些光怪陸離的華服，或許始終覺得離 “實用” 二字還相距甚遠，但這些邀請函卻能打破看客們對時裝秀的偏見。無論是 PVC 材質的 KELLY BAG，還是 Louis Vuitton 的手套，亦或是 Chloe 的火柴盒，這些實用又時髦的物件，誰不想擁有呢？
Hermes
1995 年巴黎時裝週在遭遇恐怖主義炸彈襲擊後，全面加強了安保措施。受此影響，愛馬仕設計了一個透明版的標誌性 KELLY BAG，作為 S/S 時裝秀的請柬贈送給了賓客。這張特殊的的 “邀請函” 的底部寫著：“See through Kelly bag - a special for security bag-checks！ ”
Louis Vuitton
Virgil 入主 LV 的第二季，繼續用實際行動證明來自街頭的設計師也同樣可以打破身份的藩籬。在堅持一貫的街頭風格的同時，又不留痕跡的將他對美國文化的敬意融入進時裝秀中。對於 Abloh 來說，以邁克爾傑克遜為靈感的主要目的並不是簡單的生產服裝，而是 “以他為背景，在他的視野中指出人性。我希望人類走在最前沿。對我來說，更重要的問題是，我們為什麼要做衣服？這是男裝 - 但男人是什麼？這更加深刻。” 因此，他將這樣的時代現象具像化，將來自於音樂與精神的特質與服裝設計融為一體，將 Michael Jackson 的衣櫥以一種嶄新的視角展示於世人眼前。
邀請函的原型就來自於邁克爾傑克遜生前表演時經常佩戴的手套，也是其最為人所熟知的個人標籤之一。在這雙手套上，除了走秀相關的資訊之外，還印有一句 “There’s only one” 的字樣，以此來致敬 Michael Jackson。
Chloé
逃離日常現實的束縛是 Chloé 2019 春夏時裝秀的主題之一，秀場中充斥著嬉皮士現代主義和新時代的波西米亞風格，無論是大面積的印花長裙，還是極具原始部落風格的飾品配件，都用異國風貌與自然元素交織，呈現出性感、自然、現代的多元女性風貌。
T 恤中出現的印花元素，也同樣呈現在邀請函的設計中——一個印有雙手交和圖案的火柴盒，與品牌強調女性力量、堅持的展現女性精神的初衷如出一轍。“希望劃亮火柴，點亮現代女性心中的自由精神。”創意總監 Natacha Ramsay-Levi 用這場時裝秀向 Chloé 創始人 Gaby Aghion致敬。
誰說平面就是乏味
紙質邀請函作為最初也是最常見的呈現形式，或許很難去突破想象，但是除了日期和地點，設計師們卻為平面設計創造了更多可能。無論是從形狀、顏色還是設計風格上，透過加入獨特的品牌符號，從而實現創意的延續，讓這場關於時裝的故事更加完整。
Louis Vuitton
作為 Kim Jones 擔任該品牌男裝創意總監後的首場時裝秀，這張航空郵件風格的邀請函就體現設計師強烈的個人風格。Kim Jones 曾經說過，自己最愛的便是非洲草原上充滿自由與野性的遊牧生活。作為曾經促成 Supreme X Louis Vuitton 現象級聯名的設計師，他早在入主 Louis Vuitton 的第一個系列，就體現出他對於潮流文化的熱忱，將流行元素與部落風格融為一體，將極具特色的非洲部落著裝搬上高階成衣舞臺，讓這些屬於 Louis Vuitton 的旅行者始終不落凡塵。
Jean Paul Gaultier
始終將時裝秀的樂趣發揮到極致的時尚頑童 Jean Paul Gautier，2014 秋冬打造了一場超現實主義的太空時裝秀。以 “英國銀河系航空” 為主題，在設計師復古而具有未來科技感的設計風格下，時裝被放到了一個未知的 “行星” 之上，模特們宛若即將要登船的未來旅客。
邀請函也選用秀場的主題色綠色，設計成Jean Paul Gaultier 的專屬機票，這一次，乘坐 “英國銀河系航空”，登陸屬於 Jean Paul Gaultier 的怪誕時髦星球。
1017-ALYX-9SM A/W 2019
2019 秋冬時裝秀依然是熟悉的無性別主義的工業風。秀場被大面積的黑色佔據，設計師透過不同材質之間的拼接與解構，被相同顏色渲染的服裝也依然稜角分明且各具特色，展現出侵略性十足的優雅。
在時裝秀髮布期間， Matthew Williams 出版一本名為 “Ex Nihilo” 的攝影集，與秀的主題相同，譯為 “無中生有”。 攝影機拍攝了所有與這個品牌相關的東西，例如用來製作標誌性釦環腰帶的礦石。而邀請函也選擇了膠片的元素，購物小票、膠片、銀箔透視紙和壓花檔案板被釘在一起，構成了這個獨一無二的邀請函，或許毫無關聯的幾種物件，在 Matthew 設計符號的串聯下，呈現出 1017-ALYX-9SM 屬於街頭的先鋒精神。
要到達秀場，你需要先讀懂這一份通關密碼
想讓一場時裝秀在密集播放的時裝週中脫穎而出，或許花點心思在邀請函上也不妨是個新途徑。對於賓客們來說，有時候獲得秀場資訊也會變成一個腦力活動，是變成“迷你計時器”，還是“一個吉他撥片”？這些看似摸不到頭腦的邀請函，卻著實讓人印象深刻。
Gucci
Gucci 2018 秋冬以賽博格風格為主題，這場看似荒誕且詭譎的時裝秀，在賽博格理論的支撐下卻變得有跡可循，無論是模特懷抱的恐龍，還是人頭戲法，亦或是男性主導的運動文化，都是設計師渴望透過服裝展現的賽博格精神，打破傳統的性別、文化與物種之間的界限。
而這場秀的邀請函則被設計成一個橙色的計時器，上面貼著需要 “家長指導” 的標語，暗示會出現的少兒不宜的場面，與秀場超現實主義的氛圍相輔相成，增添了詭異的氣息。
Undercover
作為優雅朋克的締造者，高橋盾用不拘於世俗、不囿於傳統的態度呈現一個離經叛道的世界。他將街頭時尚用藝術的形式進行表達，讓朋克變得優雅起來。2004 春夏的 “Languid” 系列以溶解為概念。邀請兩個長相相似的模特同時走秀，分別身著正常版本和經過 “延伸” 和 “扭曲” 的融化版本，無論是服裝還是髮型都形成鮮明的對比。而邀請函同樣呼應秀場主題，被設計成一對正常的和溶解的吉他撥片。
隨著時間的推進，
每一個邀請函更像是一個記錄時髦瞬間的微型藝術品
，成為構成一個時代的碎片。它不僅是一場時裝秀的濃縮，也是設計師個人風格的放大，它將品牌文化與秀場元素加以串聯，用不同的設計符號講述關於時裝的故事。
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