代工廠怎麼接活
科技自媒體 / 倪叔
作為品牌的“配角”，代加工企業，也就是我們以前常說的外貿企業，是不可或缺的存在，如今也成為了最艱難的存在。
隨著市場環境發生鉅變，無論國內國外，消費者需求都更碎片化，變化也更迅速——百萬十萬的大訂單不復存在，幾千件的訂單就是大訂單；同時交貨週期在縮短，過去幾個月，現在幾天就得交付，否則就會錯過市場視窗；與此同時，品牌商的庫存負擔也在加劇，品牌燒掉庫存的訊息不時見諸媒體。
而這樣的壓力也傳遞到了生產端，讓代工廠在用工難、接單難、原材料漲價的困難之外，又多了一個難點：清庫存。
而代工廠在不得不自己面對市場的時候，它們發現自己沒有品牌、沒有渠道，這些事情過去都是它們代工的客戶來做。
如何去庫存，已經成為當前困擾代工廠的重要問題。
代工廠的煩惱，無處安放的庫存
寫代工廠，是最近與朋友聚會，遇上了兩位做服裝代加工的朋友，向倪叔好好吐槽了一番。很意外的一點是，他們吐槽現在生意難、利潤低之外，都不約而同提到，
現在庫存是讓他們非常頭疼的問題。
從理論上來說，一般都是工廠只管生產，銷售都由品牌負責，如果銷售成績不好，庫存是由品牌方來管理的，與工廠無關。
但實際上發生的情況是，工廠是靠品牌方來養活的，品牌是甲方，工廠是乙方，因而現在經常出現的情況是：品牌選定了一個款之後，就會找到工廠下單，但等到第一批商品上市售賣後，如果售賣情況不好，很可能出現的情況就是品牌一句話說不要了，就把這些已經制造好了的衣物甩給工廠了，造成工廠巨大的虧損，不少工廠負責人為此不惜給品牌方下跪，請求品牌方能把衣服收走，但往往只能遭到拒絕。
先說說王森（化名），他做服裝已經有10年了，一直都幫人做代加工，有外貿加工，也有國內品牌的加工，人家樣子過來，他們照單生產，比較機械化的操作。
頭幾年，生意還比較好做，接到幾萬件、幾十萬件的大單是常有的事情。但是最近這5年，因為品牌迭代太過於迅速，接到的單一般都是幾百件，幾千件已經算是挺大的單子了。而問題是，這麼零碎的單子，還會有尾貨，甚至退單。這些單子就基本壓在工廠這一塊了。
王森說，這幾年他踩庫存的坑是常有的事，比如有的品牌說，這個款不好賣，我們就不要了；還有品牌方會說，這個款，我們定多了，剩下那些就不要了……反正一個單子有幾十件庫存是常有的事。
“去年，我接了一個品牌的單子，踩了一次庫存的大坑。
就是那種在網上開預售的單子，他們第一次下單了300件，一晚上就賣空了，然後馬上來下第二批，這次他們下了1000件，這批貨他們打算分兩次拿，第一次拿300件，後面等我們全部完工拿走，因為我們生產能力還可以，所以一週都全部生產完了。他們先是把那300件拿走了，後面的700件一直不來拿貨，我就著急了，催他們來拿。結果，他們說這700件不要了，我問他們原因，他們說沒想到這個款賣的不如想象中好，後面加的300件已經賣的比較吃力了，這700件就不要了。因為我們之前合作也比較多次了，這次他們下單的又比較著急，所以並沒有籤合同，定金他們是付了一些，但根本抵不了貨款，這筆庫存我只能自己解決了，當然和他們我也不會再合作了。”
王森估算了一下，在每年都進行好幾次集中處理的情況下，他的廠裡現在至少有4、5萬件庫存。“好在我還是有不少好單子的，不然光這些庫存都能壓垮我，當然，現在也讓我很苦惱了，因為如果庫存再增加，可能我得專門找一個大倉庫來堆放這些庫存了。而且庫存處理起來也是很頭疼，管理的好一點的衣服，還能賣出地攤貨的價格，管理不好的，只能賣出抹布價了——5塊錢一斤。”
還有一位是安華（化名），她現在已經不做加工廠了，她就表示，她會關掉加工廠，就是因為庫存太多了。品牌動不動就退單，加上一些壞單、延期單，一年下來就有好幾千件庫存。“去年，我把服裝加工給關掉了，太難賺錢了，淡季搶訂單，旺季搶工人，做內單賬期拖不起，做外單價格又太低。而且，品牌方都比較牛，我都快要跪下請他們把貨拿走了，但他們只會說自己負責。
我十幾年服裝加工做下來，得到的就是一堆庫存還有一屁股債。”
2019年
代工廠可能面臨更加艱難的狀況
作為代工廠的前端，品牌方發展的情形，直接關係到代工廠的日子好不好過。不過，很遺憾的是，2019年服裝行業的情形，並沒有看到好轉。麥肯錫釋出2019年全球服裝行業趨勢，就對行業不那麼樂觀。
第一個原因，全球經濟週期波動帶來的相關問題會對2019年的全球經濟發展帶來不確定性，
服裝行業也受到了全球經濟所輻射的風險。《時尚狀況報告》（Stateof Fashion report）調查的高管（42%的受訪者）認為，2019年的行業狀況將進一步惡化。
第二個原因，是消費人群發生了變化。
年輕一代正成為購物主力軍，包括Z世代（Z世代是美國及歐洲的流行用語，意指在1990年代中葉至2010年前出生的人）和千禧一代將成為服裝零售的購買主力軍。僅以美國市場資料為例，千禧一代與Z世代代表著3500億美元的消費市場。他們選購商品更加沒有規律可循，喜好的東西更加個性化。這樣的經濟變局之下，很多服裝企業都在走下坡路，包括HM等快消品巨頭的都紛紛進入寒冬期：Topshop虧損，與中國合夥人解散，退出中國市場；NewLook 業績不佳，關店潮，退出中國市場；H&MNyden 業務重組，CEO辭職；GAP退出澳大利亞市場，關店潮，關閉第五大道核心旗艦店；Forever21 退出法國市場………
第三個原因，在2019年，服裝款式設計和潮流更替不再是一個漫長的過程，
趨勢更新加快，品牌和商家們需要利用技術加快產品線更迭的頻率。而這一趨勢對於訂單生產週期和出貨量也有更高的要求。
每一個原因都對品牌方提出了更高的要求，更快出貨，或許還需要有更多存貨，而對處在下游的代工廠而言，這些變化都可能成為趕工、庫存的負擔。
代工廠只能遮掩去庫存的尷尬
有了庫存之後，自然只能清庫存了。為了清庫存，各個廠家也是絞盡了腦汁。因為他們沒有渠道，也不面對客戶，只能採用最原始、最麻煩的方式去庫存。
安華為了清理庫存，有段時間，就叫她媽媽和大姨到農村去擺攤賣衣服。“我給她們算25一件的工資，早幾年這樣還能賣出去，後來農村淘寶也很方便後，這樣擺攤也不太好賣了。”
王森去庫存嘗試的辦法更多：
找國內外客戶收購；賣給國內批發商、零售商；做網店自己賣；做促銷品……每一種方式處理起來都很麻煩。
因為王森的庫存裡，有很多是品牌庫存，他還不能明目張膽地叫賣，“我們還是要顧忌品牌方的利益，明明是品牌方下的訂單，按照品牌方指定的樣式生產的衣物，但我們不能拿著品牌方的名義出去售賣，更不允許以打折，促銷等名義出現。畢竟我們未來還是需要合作的，不然，我加工廠開不下去啊。”
王森說的，也是很多代工廠的生存現狀。
最終，
代工廠處理庫存的方式，一般來說就是：
剪標出售。比如說：某代工廠有XX品牌的衣服，他們就會將商標部分全部剪掉，然後放到線下三五線城市、超市等等地售賣，找一些相對不那麼打眼的渠道去處理。
正是因為有了這麼一層“不可言說”的痛苦，導致這些渠道販售起來也只能遮遮掩掩，往往讓人感覺真假莫辯，因而引發很多糾紛。有顧客買到衣服後，會質疑這是假貨了，然後再掉頭回來索賠。
其實，只是出貨的渠道不一樣而已。
以庫存電商平臺愛庫存為例，愛庫存是以處理品牌庫存為主的，但這些庫存有多種來源，也不會100%來自品牌方，有一些是在工廠端的，但100%是正品。
在與上游供應鏈的合作中，愛庫存也接觸過不少王森這樣的代工廠，對他們的遭遇深感同情，也建立渠道幫助他們去庫存。
如何助力有生產實力的代工廠
走上良性發展之路？
代加工廠的生產能力，很多電商平臺都看在了眼裡。為了切實解決代加工行業的痛點，手握消費者資料的他們，打算賦能生產端，形成新的商品流通模式。阿里、網易等巨頭都已經在接入生產端。
電商工廠，已經是網際網路和製造業融合的一種新形式。
電商平臺直連工廠，儘可能消除中間環節，以前端消費者資料為驅動，降低生產的不確定性，從而形成新的商品流通模式。
庫存的產生是因為需求的不確定性。透過電商平臺鎖定一個相對確定性的商品需求，工廠再進行規模化生產降低成本，以最短的路徑和時間送到消費者手中，形成新的商品流通模式，或許零庫存可期。
愛庫存聯合創始人兼CEO冷靜就在3月底博鰲亞洲論壇上表示，新消費時代已經從原來的流量時代全面往產品和供應鏈時代發展，社交電商只是傳播的方式和渠道不一樣，比拼到最後，還是落在供應鏈、產品、服務這些核心能力上。而愛庫存也將運用大資料、雲計算等科技，打造智慧供應鏈生態系統。
當然，目前的情況是，電商平臺與代工廠的合作並沒有想象中的緊密。工廠的核心訴求是訂單和生產利潤（更低的生產成本，更高的出貨價格），但在生存壓力下，代工廠不可能放棄品牌方的大訂單，這是他們的主要訂單來源，會優先考慮這部分訂單的穩定性。這個原因也造成目前跟電商平臺合作密切的多是中小工廠，大一些的代工廠仍選擇訂單形式的合作，即使改造也是單獨分出一條生產線做嘗試。
所以，庫存在相當長的時間內可能都還困擾代工廠，而去庫存依然是代工廠不得不面對難題。只希望各方都高抬貴手，讓代工廠去庫存之路走得順暢些，不要動不動就被質疑是假貨。
