陳豔萍：故鄉的擺端陽

故鄉的擺端陽

陳豔萍

故鄉把過端午節叫擺端陽。

端陽，是很古老的叫法。五是陽數，五通午，五月就是干支歷午月。午月裡第一個五日，稱端陽。

我的故鄉，初五，是小端陽。十五，是大端陽，我們過大端陽。

這個就有趣了，是江漢平原上的獨特規矩。聽老人們說，五月初五時節，田地裡割麥種稻，忙得沒有時間過節。而這個節日，又非常重要，遂推到十五來過。

說擺端陽，其實很形象。這天，小街上的孩子們穿著新衣的胸前多了樣東西。奶奶用納鞋底的索子編個鴨蛋絡子，裡面裝一個鹹鴨蛋，也或是煮雞蛋，掛在孩子胸前。孩子興奮極了，走著，跳著，擺著。等哪一時高興過頭，掏出來，吃了它。

給孫子掛好蛋絡子後，奶奶們開始張羅雄黃酒，這是過端午節的重點。端午節過後，進入暑熱季，容易發生洪水或者乾旱，對糧食收成有很大影響。猛陽和暴雨交替，邪氣重毒性大，孩子容易生病長瘡。雄黃粉末和白酒調兌後，蘸了在孩子的額頭上寫一個“王”字，寓意驅邪解毒。也灑些房間角落，保家人暑天清吉平安。

所以我非常贊成端午節是由上古時期的夏至節延續與演變而來。祖先們對於夏季到來是恐懼的，以這個節日來祈禱神靈，能驅災逐疫，能風調雨順，能諸事順遂。

二奶奶面板不好， 俗語說，疼好忍，癢難耐 。這天，她必是採回一大筐艾草，掛一把門前，再用它煮滿滿一鍋水，仔仔細細從頭到腳清洗，期望藉著大自然的魔力，身體上的癢症能自行消失。當然，也會掛一把在神龕上。孩子出世，第一次洗澡，就用艾葉水。

這天，定了親的男女，男方一定得上門送茶。送茶，並不是送茶葉，而是酒肉副食之類。副食，不是芝麻綠豆糕，而是一種叫作哈饊的油炸食物。

茶分主茶和副茶。主茶是給準岳父岳母，八斤肉，八斤魚，外加哈饊。副茶是給女方家的哥嫂和叔伯親戚們，每家兩斤肉一瓶灑，外加一斤哈饊。

這天，出嫁的女兒也必是回孃家送茶。這時候，是兩斤肉，一斤哈饊。除了父母家，哥嫂叔伯家也得送。

哈饊，是現如今到處有賣的饊子。那時可不像現在，只端午節前後幾天有，排著隊買，彷彿是特意為送丈母孃而準備。實在沒錢，可以背面粉和菜油去換，還可以賒。

叫“哈饊”，大約是那一根根盤著的樣子像蝦子的腳細細彎彎。蝦，我的故鄉人讀哈。不，也不一定。那半圓的散散的樣子，像奶奶搖的蒲扇，說不定也是取“扇”的讀音，而叫它哈饊。

小街上，程媽媽炸油餈粑，端午前後這幾天，她會突擊炸幾天哈饊，小兒子站在旁邊幫忙。他一邊做事，一邊盯著媽媽的手。哈饊是麵粉搓成，有的地方太粗，不好看，把它折斷，吃了。有的地方太細，不均勻，把它折斷，吃了。也或者有鼓泡，不好看，弄斷吃了它。其他孩子圍著，羨慕，只怨自己媽媽，不會炸哈饊。

我們家沒有出嫁的女兒和待嫁的大姑娘，也就沒有人送茶。每到過節這天，奶奶會在集市上稱一把哈饊來應景。哈饊除了直接拿著嚼外，還有別的吃法：用肉湯泡。

吃了蝦饊，覺得家裡不熱鬧，沒感覺自己在過節，興沖沖地往秋媽媽家去。

愛姐姐和新女婿要回孃家送茶，剛剛收穫的小麥，秋媽媽準備蒸粑子。

準備蒸粑子，秋媽媽會提前幾天做好米酒，一是蒸粑子發酵用，二是煮成清水米酒喝。 小麥粉磨成麵粉後製作 ，為什麼不說饅頭呢？對，饅頭，是北方人的叫法。我們就叫粑。

端午節的餐桌，除了粑子，還必得有一蒸屜肉上桌。

蒸肉和扣肉不同。扣肉是辦紅白喜事時的一道壓軸菜。而蒸肉，是家裡偶爾改善生活，也或者重要的親戚登門，再就是過年節時，家裡必有的一道菜，且是隨蒸籠格子一起端上桌。

這道菜有傳說，和曾經的大漢皇帝陳友諒有關。張鳳道是陳友諒的第二位夫人，醇和毓秀，陳友諒很喜歡她。1354年，紅巾軍退避黃蓬時，生活條件惡劣。張鳳道在陳友諒的部隊裡工作，為了讓戰士們吃上熱氣騰騰的飯菜，她親自下廚，將肉、魚、藕等其它蔬菜分別拌上米粉和佐料，猛火蒸熟。兵士們食用後，很喜歡，大大鼓舞了士氣。

陳友諒是沔陽人，這道菜在沔陽流行開來，而後在整個江漢平原流行開來，謂之蒸菜。

不過，也只是傳說，真假不一定。我倒是聽說，透過天門石家河文化的考古發現，四千年前，此地就有了蒸菜。

難得吃一頓肉，豬肉大抵不會摻在菜裡炒，而是最大化地利用它，讓它特別鮮，那就是蒸。

愛姐姐兩口子踏進家門，秋爸爸接下女婿手裡用草繩子繫著的肉。

天氣熱，秋媽媽趕緊將豬肉洗淨切片，加鹽和醬油，胡椒和味精拌勻，醃製後再加米粉和好。

吃蒸肉的動靜很大。蒸籠久不用，得端去池塘清洗。一大摞舉著，孩子知道要吃肉，緊緊跟在媽媽後面打轉。

肉有油氣，不能漏在鍋裡浪費，蒸籠格子裡，得鋪上厚厚的底菜。底菜，各種各樣。藕、芋頭和紅薯可以。茼蒿、白菜和蘿蔔可以。紅莧菜可以，幹豆絲泡軟墊在裡面也可以。眼下這個季節，莧菜正當時，且有一個說法：端午節吃紅莧菜，眼睛會亮。

粑子捏好，擺在鋪著南瓜葉的蒸籠裡。拌好的肉，一塊塊擺在莧菜上面。大土灶，大鐵鍋，堆疊得高高的。長辮子的愛姐姐坐在灶口，火光印紅了她的臉龐。她一邊往灶膛裡遞草把，一邊和媽媽說著體己話。

糯米酒發酵做出來的粑子，鬆鬆軟軟 ，有一股獨特的清香味，還泛著微微的苦。這苦，不是真的苦，而是酒的餘韻。蒸籠屜子端出來，擺在桌上，滿屋肉香瀰漫，臥著的貓狗連忙起身，翹著尾巴張望。暗處的老鼠，滴溜著眼睛蠢蠢欲動。

“夏吃黃鱔賽人參。”

端午節前後，是鱔魚最肥美的時候。這天，餐桌上肯定會有一道鱔魚。

男孩子，是摳鱔魚的高手。溝渠的土壁上，有一個個圓洞。晚間，他們拿著手電筒，照著這些洞穴，分得出來哪是蛇洞，哪是鱔魚洞。一旦確定鱔魚洞後，用手摳，十有八九能捉到鱔魚。有時運氣好，能追到鱔魚一家。傳說，入夜後，鱔魚是朝著北方的。

鱔魚的個子不大，但骨頭小。剖好後，切成段，加點青椒，隨隨便便一炒，便肉質滑嫩，鱔味獨特。我無法形容它的美味，只覺得它比豬肉好吃，是我吃過的最好的菜餚。

除了鱔魚，一定會有一盤藕帶。藕帶，是越採越發，只是不能踩壞了泥裡的藕根，需要些經驗。

下到河裡，找荷葉剛出水但又沒有舒展開的荷葉，也就是楊萬里寫的，“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上頭”。這個時候，人們叫藕尖。伸出手，順著藕尖往下探摸，一直摸到淤泥裡。一般不會蠻深，要看地形。摸到藕節的地方，也就是藕帶分支處，輕輕掐斷，慢慢往回拉。水是有阻力的，而藕帶很嫩，手重了，就斷了。

大約十來根完整的藕帶，就可以炒一大盤。這道菜，做起來簡單，掐成段，隨便炒炒。喜歡吃辣，給點辣椒。不反感醋味的，可以加一點。藕帶帶點微酸，更可口。這道菜，脆嫩清甜爽口，確實比其它蔬菜好吃。這道菜，屬於夏天。不僅好吃，而且好看，看起來清涼。

江漢平原，是魚米之鄉，我們也包粽子，只不過，不是每家都包。

糯米的格調很高，種植過程中，假若谷種摻雜進了別的品種，那一季糯米就失敗了。我們的糯米，口感非常好。那時候，只包清水棕，吃的時候也不太可能蘸糖。

一直到現在，我始終喜歡吃原味的糯米粽。用青綠的粽葉裹著清香的糯米，棉線纏著。清水煮熟，植物的清芬滲透進米香，清淡中有日月的滋味。

現在的端午，商家真是絞盡了腦汁，粽子的品種多得驚人。近年，更有一種皮蛋粽問世。我沒吃，看了看，大約是把皮蛋敲破，灌進去調味的糯米，用錫紙包著。

這樣的行為，過猶不及。說心裡話，還近乎無聊。

下午，愛姐姐和丈夫該回家了，他們必不能空手。媽媽喚秋秋去河裡採幾片大荷葉，荷葉裡包著粑子，給他們帶回去，做接物，送給親家品嚐。

那幾天的孩子，最開心。擺了端陽，吃了蒸肉，上學路上，拿一把哈饊，也或粑子，也或粽子，邊走邊嚼，滋味百般好，記憶萬年長。

但自從屈原時代誕生後，端午節就有了相對統一的儀式：划龍舟，吃粽子，懷念屈原。

屈原，名平，貴族，是皇族的子孫，生於約公元前340年，皇賜名靈均，官號三閭大夫。屈原是哪裡人，其實誰也不知道了。也或者說，他是哪裡人，已不重要。他的詩，他的賦，太偉大了，已讓他活在了每個人的心中。不是古人，而是神仙。每個人都勸他隨波逐流，他不從，寧可在政治，人生，愛情上處處失敗，而最終以詩歌和死亡進行自我完成，成就自己大藝術家的節操。

“女嬃之嬋媛兮，申申其詈予。”女嬃，就是屈原的姐姐，她反覆勸說弟弟：大禹的父親過於剛直而死於羽山之野，你如此博學又有修養，為何也要堅持得如此孤傲？人人身邊都長滿野草，你為何偏偏潔身自好？民眾不可能聽你的解釋，有誰能體察你的情操？世人都在勾勾搭搭，你為何獨獨不聽勸告？

《漁父》裡，漁夫勸說他：“聖人不凝滯於物，而能與世推移。世人皆濁，何不淈其泥而揚其波？眾人皆醉，何不餔其糟而歠其醨？何故深思高舉，自令放為？”屈原不聽，漁父說：“滄浪之水清兮，可以濯吾纓；滄浪之水濁兮，可以濯吾足。”說完，駕著小船，飄然而去。

後來的賈生，入湘江，想起屈原，作出一首情理深致的《吊屈原賦》。司馬遷讀後說道：“餘讀《離騷》、《天問》、《招魂》、《哀郢》，悲其志。適長沙，觀屈原所自沉淵，未嘗不垂涕，想見其為人。及見賈生吊之，又怪屈原以彼其材遊諸侯，何國不容，而自令若是。

他們都在說，屈原，你為何要舉世皆濁我獨清，眾人皆醉我獨醒。姐姐，漁父，太史公，都是這樣勸說他的。

那屈原，到底對嗎？我想，這不是對與不對的問題。流傳到現在，那就是一股生命氣息的飛揚。對生死的理解，你可以學屈原，讓生死進入到一個層面。也可以學莊子：自我保全。

人一生的精彩，就是在得與失和是與非中平衡。

陳豔萍，湖北天門人，現居武漢。從生命的原香出發，與美同行，抒寫生活，鄉愁，詩情以及遠方。