頭鍋餃子二鍋面真的科學嗎
炎夏數伏開始後，長輩們總說“頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋”。
百度對於這一民俗的解釋是，頭伏吃餃子是傳統習俗，因為每逢伏天，人的胃口就不好，吃不下東西，而餃子在中國人的傳統習俗里正是開胃解饞的食物。
伏日裡吃麵，這一習俗至少三國時期就已開始了。
因為，三伏天是一年中最熱的時候，人容易生病，因此人們要注意伏天養生。一般來說，頭伏又有“歇伏”“洗百病”“貼伏膘”的說法。
以前人們生活條件差，苦夏胃口不好，吃不下東西，餃子形似元寶，“伏”與“福”諧音，餃子餡又剁得很精細，好吃易消化。所以人們在頭伏吃餃子，就是希望能平安度過苦夏。
吃麵哪？二伏面是說在中伏的時候，建議多吃點麵食，這是因為夏季氣溫高，人體出汗多，身體的營養容易流失，多吃點麵食，身上發汗，可以去除體內的潮氣和暑氣。
當然，伏天除了吃熱湯麵，還可以吃過水麵，煮好的麵條涼水過涼，拌上蒜、姜等佐料，能刺激食慾還能“敗心火”。
瞧瞧，過去的人多會養生多會吃，名堂還著實不少。
三伏時已經是秋天了，吃餅和雞蛋可以補充營養，別一方面也有要送走伏天的意思。
所以，代代相傳這“頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋”就流傳了下來！
但無論民諺如何說，餃子和麵食歷來是榆林人舌尖上的最愛。即使不在節令，也是貫穿一年四季的家常吃食。
在榆林，說起餃子和麵食，幾乎每個人都可稱得上是行家裡手，且都有自己最為鍾愛的味覺記憶。
榆林人愛吃餃子，最為喜愛的當數兼具美味和營養的黃蘿蔔羊肉扁食。
將黃蘿蔔、紅蘿蔔洗淨用特製工具刨絲，之後上大鍋蒸。蒸出晾涼後，用手將蘿蔔內的水份擠幹剁碎，之後與羊肉丁和佐料拌勻即可。
精於廚道的煮婦在製作過程中頗為用心，羊肉最佳選擇是肥綿羊尾巴，因為黃蘿蔔是素菜，製作過程中最大程度擠去水份。羊肉肥一些，煮的過程中，黃蘿蔔充分吸收羊肉的油脂。這樣做出來的餃子，咬一口流油，你說能不香嗎？
若誰家吃餃子，光用瘦羊肉做餡，那會引得本地人笑說外行。
中國地廣物博，各地有各地的物產，餃子餡也是五花八門。國人相信吃餃子能帶來財氣，帶來好運。有時想，如果這算迷信也是一種很美好，很積極的迷信。畢竟，人生甘苦，人總應該有一點精神寄託，如果能兼而帶來口腹的享受，倒未必是壞事。
有時想，榆林人如此愛吃餃子，或也與製作過程不無聯絡，從麵粉最初的形態開始，到揉麵揪劑子，家人坐一起擀皮包餡兒直到入鍋，食物之所以總能引起人諸多共鳴或爭執，就是因為食物背後溫柔珍貴，脆弱的人情與記憶。
說起面，大抵每個榆林人的心中都有一張麵食地圖，長城路的炒麵、星樓巷的酸菜面、富康路的餄餎面，抑或某城中村小店裡的罐罐面。每個榆林人都有自己的麵食排名。
要說心中的第一。
我相信每個人都會從自家的灶臺說起，沒有老字號能超越自家的廚房，沒有哪個大廚能趕上自已的母親。
起碼在三十多年前，榆林本地並沒有如今遍地的餐館。下館子吃飯於常人而言，還屬較奢侈的事。而到飯館吃麵，大抵就更不可思議了，因為在外吃一碗麵，或許全家人一頓麵食的錢都夠了。所以，記憶中母親的手擀麵，是最最難忘的味覺體驗。
母親擅長做麵食，不光因麵食方便，更因為父親嗜面。
我成長的味覺印象中，母親常做的一類是手擀麵，再者就是餄餎面。我幼時父母都工作，中午飯，總是匆匆趕回家來做，時常記得，我放學回家，母親已經和好面，看到家人進門，她就會搭上餄餎架，往翻滾的熱水中齊齊壓幾床子白麵，熟後撈出澆上簡單的西紅柿臊子湯。
每頓飯父親總蹲在門前吃兩大碗。乃至若干年後，父親說起當年，還會詫異自己當時飯量之大。
而記憶中吃麵後那股穩穩的幸福感，是如今各式高中檔花樣麵食所無法吃出來的的。
榆林人愛吃麵，不算近些年，由外傳進來的一些麵食如，小面、罐罐面、刀削麵、扯麵、拉麵等等。傳統的榆林麵食就有抿節、掛麵、鋼絲面、蕎麵、雜麵、擦子面、剁蕎麵……
物產不豐，絕不會影響本地人“吃”這件大事，用一切可用的工具，製成各式麵食，佐以羊肉湯、臊子、酸菜、小炒肉，輔以炒、蒸、燴、拌等方式，將麵食吃出花樣，吃出別樣的天地。
如今，多數人大抵鮮少吃母親手擀的麵食了。社會發展，如今物產自然比幾十年更豐富，且超市內多的是機器壓製的各類麵食，花樣任君，數量隨意。
但無論輔以何種臊子，總覺得少了家常的味道。這味道，說出來就沒意思了，一碗在手，啥都有了，舌頭在尋找一種感覺，這種感覺，只可意會，不可言傳。
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