羅本島在哪裡
在開普敦的最後一天，到維多利亞港區閒逛了一上午，中午在港口碼頭乘輪渡去距開普敦9公里的羅本島，船並不大，約容納一百人左右，中午時分，陽光耀眼，風大浪大，船隻顛簸厲害，人感覺暈乎乎的。
坐在船上遠眺，桌山和開普敦城區一覽無餘。
快到羅本島時，看到加工成形狀大小一樣的石材密集的堆在一起，從岸邊深入海里，不知有什麼用途，並可見不計其數的海豹慵懶地在這些石頭上曬太陽，只是離得太遠，無法看到它們憨態可掬的小模樣。
羅本島是南非開普敦桌灣中的島嶼，面積約13平方公里，1960年以前曾經是英國犯人和麻風病人的流放地和隔離所，有“死亡島”之稱。後來，南非政府在島上修建監獄，專門關押黑人政治犯，隨著1996年最後一名囚犯離開羅本島。1997年1月1日，羅本島正式成為向公眾開放的博物館。
羅本島共關押過南非三千多名黑人自由運動和積極分子。其中，南非前總統曼德拉曾在此關押達18年之久。因此，羅本島被視為南非黑人反對種族隔離、爭取民族自由的象徵。1999年這裡被聯合國教科文組織列入世界遺產保護區。
作為一處文化遺產，厚重的內涵使這裡的遊客絡繹不絕。上岸後，見停著多輛運載遊客的大巴，我們跟著人群隨機上了其中一輛，每輛車上都有一個講解員，帶著大家進行約50分鐘的半環島遊。沿途主要經過一些遺留下來的島上不同風格的建築，講解員給大家講解這些建築物背後的故事。路過有特別紀念意義的地方也會停車三五分中讓大家拍照，這些講解員有一些是曾經被關押在這裡的政治犯，以體現南非種族和諧的精神，還有一些是曾經的監獄看守人員。
羅本島監獄分成七個區，監舍全部為封閉式結構，外面高牆電網，裡面鐵門重重，我們跟著講解員走進B 區，B區是專門關押重要政治犯的，蒼白的燈光照耀著B區牢房不到百米長的水泥地面通道，三十間牢房空空蕩蕩的分列兩旁，牢門上方釘著一塊用於標明犯人姓名的編號卡片的鐵板。
其中五號牢房寫著“納爾遜。曼德拉/466/64”的白色卡片，就是關押曼德拉的牢房。這裡簡陋而陰森，4平方米的囚室裡只有一張小凳子，凳子上擺著飯盒，凳子旁邊是用來當馬桶的木桶，曼德拉就睡在凳子邊上的地鋪上，右上方的高牆上開著一孔鐵窗。
大巴經過的每一處建築，都有它的故事。
在島的最南端大巴停留了十幾分鍾，這裡的正對面就是開普敦的象徵——桌山。可以想像，曼德拉十八年只能站在這裡遙望桌山而不能臨近登頂，是何等的沉重心情，在那漫長的鐵窗生涯裡，環境艱苦惡劣，需有怎樣的堅強意志才能堅持到最後的。如今，羅賓島在種族隔離時期的殘酷已經消逝，餘下的是那段不平凡的歲月賦予的厚重的歷史意義。
在開普敦，我們還去了被上帝打翻了調色盤的地方，這就是馬來人居住的五彩屋，這裡的房子大多是一層或兩層的平頂小樓，房屋正門高出地面一米多，窗戶多為由小格子組成的長方形，房門以拱形居多。房子的色彩非常豔麗，大紅、粉紅、翠綠、嫩綠、米黃、橙黃、深藍、淺藍，……真可謂五彩繽紛，色彩的搭配對比大膽鮮明，煞是好看。放眼望去，整個社群色彩斑斕，翠綠的草木掩映其中，好像進入了安徒生筆下的童話世界。
這些漂亮的五彩屋給作為遊客的我們帶來了視覺上的享受，可這五顏六色的房屋背後包含有太多的故事，太多的無奈。開普敦馬來人大多是18世紀前後由荷屬東印公司販賣到南非的勞工後裔，被劃分為雜種人種，在種族隔離時期，除了白色人種，其他人種居住區不允許設定門牌號碼，為了方便郵差或是朋友們找到自己的住處，馬來人聰明的想出了用色彩來區分不同屋子的辦法，他們把房子漆成不同顏色，以便識別不同的人家，所以，不同彩色就成為那時馬來人別緻的門牌。
如今種族隔離制度已廢，真實的門牌號碼已躍然於房屋上，個性的色彩更是沿襲了下來，成為開普敦重要的旅遊資源，外國遊客來到南非都要來這裡逛一逛。
十天的南非之行，給我留下了太多的美好，自駕體驗了世界最美線路之一的花園大道，一路的旖麗風光大飽眼福、大西洋海岸邊夜宿小木屋、耳聞海浪聲聲急，頭枕波濤到天明的浪漫；在世界高空彈跳最高點的布勞克斯大橋親眼目睹遊客跳下時的膽顫心驚、在素有“非洲瑞士”之稱的克尼斯納小鎮品嚐世界頂級生蠔時的滿足感、更忘不了在印度洋和大西洋交界處，非洲最南端的阿古拉斯角，一腳踏兩洋，一鳴響兩岸的神奇經歷；開普敦的地標桌山，西蒙鎮企鵝島萌噠噠的小企鵝、世界七大植物園之一的南非國家植物園、古老的葡萄酒莊園、還有在各地遇到的一張張燦爛的笑臉和明亮的大眼睛，面板黝黑光亮的非洲兒童。。。。。這裡有最美的風景和人文，這裡被稱為人類起源的大陸，這裡也是非洲最美的國度，這就是，五彩斑斕、富饒而美麗的南非！