宮院共施媚是什麼生肖
-風物君語-
不吃蘿蔔，你阿是南京人啊？
每個人心目中都有自己的
地道南京味
。最知名的是餐桌上的鴨——
“在南京，沒有一隻鴨子，能活著遊過長江”
絕非虛言。這裡的每一隻鴨子，都帶著被吃的宿命而出生。
除了鴨，這些
南京美食
也都見過大世面：
一號
選手是
上過《舌尖》的牛肉鍋貼
。
二號
選手是《早餐中國》隆重推薦的
蟹黃包
。
三號
選手
“燉生敲”
來自《風味人間》。在
南京大牌檔
等鬧市裡，你能吃到這三種網紅美食，卻無法抵達南京人的靈魂深處。
火遍全南京的牛肉鍋貼。圖/公眾號“南京有個號”
有一味“深藏功與名”的食材，很容易被外地美食家忽視，那就是
相貌平平、呆頭呆腦
，任何地方都能見到的
蘿蔔
。
最南京的美食拼圖裡絕對不能缺少它：
一根蘿蔔，不僅關乎吃
，更是與
南京、南京人、城市性格
水乳交融地聯在了一起。
一年四季都吃，南京蘿蔔有多“萊斯”？
吃鴨肉，是在解饞，填飽的是肉體。蘿蔔，重在清口，陶冶的是靈魂。
南京人對蘿蔔的嗜好，覆蓋了不同種類，分佈在不同時節。用當地方言說，南京人吃蘿蔔太“萊斯”（意思是“厲害”，約等於“nice”）了。
春天|“楊花蘿蔔”正當時
楊花蘿蔔
目前正應季的是
楊花蘿蔔
，
又叫“櫻桃蘿蔔”，
其得名是因為上市時正趕上楊柳飛絮。傅抱石先生的女兒傅益璇長期生活在南京，對楊花蘿蔔愛慕有加：“洗淨後去掉莖葉，用刀輕輕拍一下，加上
糖醋涼拌
來吃最好。”
“涼拌楊花蘿蔔”。
傅女士回憶了少年時母親做
蘿蔔排骨湯
的情景：“母親常用一隻仿青花的敞口圓碟來盛，白底藍花襯著
玫瑰色的蘿蔔
……用它來燉排骨湯，是南京人春天的時令菜。
肉汁燒蘿蔔，南京人年夜飯的重要菜品。圖/公眾號“南京上哪吃”
初夏|“五月紅”專煨老鴨
再過個把月，就該
“五月紅”
當道。這種蘿蔔個頭更大，長長的，粉嫩粉嫩，是燒湯的絕配。兩種“很南京”的食材，
蘿蔔與鴨組合起來
，就是成為一味大道至簡的美食。
躺在床上水蘿蔔關門
作家
葉靈鳳
先生童年在南京度過，他時常在文字裡說起
“外紅裡白的蘿蔔”
，最適合做的一道家常菜是
“蘿蔔煨燒鴨湯”
。
盛夏|青皮蘿蔔賽水果
青皮蘿蔔
盛夏的南京街頭，
青蘿蔔
當仁不讓。南京民間諺語有：
“南京一大怪，青蘿蔔當水果賣。”
多年前南京水果攤上還有
青蘿蔔切了片和青橄欖
擺在一起賣。本地漫畫家劉元的風俗畫中，就有挑著擔子
賣青果蘿蔔的小販
。
▲劉元漫畫，賣青蘿蔔的小販。
這種蘿蔔，
有的青皮紅心，也有全是青色的
，水分足，生吃爽脆，透著一股辣味，仔細咀嚼，便覺甜絲絲的，忍不住再來一塊。
南京作家薛冰
在
《飢不擇食》
中回憶：“記得有一種青蘿蔔心色紫紅，
人稱‘心裡美
’，尤甜脆可口。俗話說
‘蘿蔔賽似梨’
，絕非誇張。”
綠皮紅心蘿蔔俗稱“心裡美”。
秋冬|宜燒宜炒真“萊斯”
秋冬季節，個頭最大的
白蘿蔔
登場了。水靈靈的白蘿蔔，
切片、刨絲、燒湯
都極好。
大白蘿蔔
南京“人氣王”鴨血粉絲，特色是加了白蘿蔔片。圖/“南京有個號”
南京人
炒白蘿蔔
，先翻炒再加水，最後的精華是舀一勺
豬油
澆入，大火燒開後再關火
悶煮
片刻，出來的蘿蔔入口即化。最後撒上一把
蔥花
，色、香、味就全了。
紅燒蘿蔔子頭紅燒肉豆腐
蘿蔔端子|最南京的零食
蘿蔔端子
是小杆子（南京人對男孩子的稱呼）、潘西（南京人對女孩子的暱稱）們的“回憶殺”，它是南京人對本地一種
油炸蘿蔔絲餅
的俗稱。
▲ 剛出鍋的“蘿蔔端子”。 圖/“南京上哪吃”
這種
油滋滋、金燦燦
的小吃外酥裡嫩，蘿蔔絲
鮮嫩、鹹香
，剛出鍋時，誰都忍不住咬上一口。
三七八巷，有南京人想念已久的“蘿蔔端子”。圖/“南京有個號”
街頭巷尾或熱鬧堂口，南京的師傅用
一個推車、一口鍋、一把勺
就組成了做蘿蔔端子的攤位，每日早晨，都會排起長隊。
今日南京早餐花樣繁多，
“油端子”
不再是主角，但可以跟其他小吃百搭：吃
鴨血粉絲湯、柴火餛飩、皮肚面
時，老南京常常會拿上一個
“油端子”
跟它們組成套餐CP。
南京老巷子和這裡的“柴火餛飩”。圖/公眾號“南京有個號”
吃蘿蔔這事兒，在南京延續了上千年
一千多年前，
陶穀
這個人有兩件事很出名：一是出使
南唐
期間發生了風流韻事，後來唐伯虎據此創作了
《陶穀贈詞圖》
；二是他從後周投降北宋，
為宋太祖起草了禪位詔書
。
明唐寅《陶穀贈詞圖》（區域性）， 藏於臺北“故宮博物院”。
他還寫了一本
奇書《清異錄》
，其中一條叫“
三無比”，
說的是三種無比好吃的東西：“鍾謨嗜菠薐菜，文其名為雨花菜。又以有
蔞蒿、萊菔、菠薐
為三無比”。
《清異錄》中的“萊菔”，接近南京話“蘿蔔”發音。
其中之一的
“萊菔”
是蘿蔔別稱。
鍾謨
為南唐人，官至戶部侍郎。
金陵，也就是南京，是南唐國都。
讓這位侍郎“無比”迷戀的蘿蔔很可能產自南京。
南唐時一場座標南京的著名飯局。圖為《韓熙載夜宴圖》（區域性），藏於北京故宮博物院。
那麼，南京哪裡的蘿蔔最好吃呢？
元代史學家張鉉
曾專門列出南京菜之品，其中就有
“出溧水州”
的蘿蔔。溧水，就是今南京市溧水區。
劃重點：溧水蘿蔔上榜
。
▲ 南京市溧水區航拍景觀。圖/視覺中國
明萬曆時期進士顧起元是位
南京“小杆子”
（南京話對男孩子的暱稱）。告老還鄉後，他在南京寫下
《客座贅語》
，記載了幾樣好吃的蔬菜：“蔬茹之美者，舊稱
板橋蘿蔔善橋蔥
，然人頗不貴之”。
劃重點：板橋蘿蔔好吃。
古代南京繁華的街市。圖為清人仿宋宮院體《金陵圖》（區域性），藏於臺北“故宮博物院”。
清末民初南京學者
陳作霖
多次提到本地蘿蔔：“金陵城西南一隅……芹芽蘿蔔，色間白紅，其甘媚舌，不羨肥醲。”
劃重點：老城西南角的蘿蔔，真甜！
“
昔日隨園，今南京師大校園
陳作霖算不上最會吃蘿蔔的，這時就需要請出
大美食家袁枚
。南京小倉山的
隨園
當年就是他的產業，
《隨園食單》
就是在南京寫出來的。這部食譜中的蘿蔔選單，令人垂涎。
誕生在南京的《隨園食譜》提到了“豬油煮蘿蔔”和“醬蘿蔔”。
《隨園食單》
問世一百餘年後，客居他鄉的
南京人龔乃保編撰了《冶城蔬譜》
，老家的蘿蔔讓他無法忘懷，說它們
皮色鮮紅，碩大堅實
，質粉而味甜，比地瓜好吃多了。
清乾隆緙絲《仙壺淑景圖》裡的紅皮蘿蔔，該圖藏於北京故宮博物院。
民國
南京六合人張通之
留下了一部向食神袁枚致敬的
《白門食譜》
，把紅皮的
板橋蘿蔔
誇讚了一番，說它
肉實、味甜
，價格比白皮蘿蔔貴得多。他特別提醒吃貨們：
這種蘿蔔適合煨湯
，味道甜如板栗。
“大蘿蔔”南京人：啊油，多大事啊!
蘿蔔是
南京這座城市的另類“圖騰”
。否則，南京人也不會被稱為
“大蘿蔔”
。
《南京方言詞典》
有解釋：“
外地人戲稱南京人或南京人自嘲的戲稱
，含有性格粗、憨、傻的意思，常說成
南京大蘿蔔
，其來歷有多說，
可能與南京盛產多種蘿蔔
有關。”
上世紀40年代，南京街頭賣蘿蔔的婦女。攝影/海達·莫里循
這個不經意的戲稱，被南京人欣然接受。
南京作家葉兆言
曾引一則掌故說，
抗戰勝利後南京徵選市花
，社會名流們各執己見，
梅花海棠櫻花
都有提名。有人便打岔說南京的代表不是什麼花，而應是
“大蘿蔔”。
梅花是南京市花。圖/ 視覺中國
葉先生在
《南京人》
一書中說：“
用大蘿蔔來形容南京人，再合適也不過
。南京人永遠也談不上精明……自由散漫，做事不緊不慢，這點悠閒，是老祖宗留下來的。”蘿蔔賦予南京以一種
“煙水”
氣，叫“煙火”就太俗了。
上世紀40年代，販夫走卒活動在廣場。攝影/海達·莫里循
文化學者
韋明鏵
這樣闡釋“大蘿蔔”：“
蘿蔔這東西，土裡土氣，笨頭笨腦，其貌不揚，難登大雅
。可是它價廉物美，隨處可見，生吃熟食，諸般皆宜。”
淳樸敦厚、老實中庸、本分淡泊、粗糙木訥、傻傻呆呆
——現實南京人不就是這樣嘛，擺擺手就回你一句：
“啊油，多大事啊！
”
上世紀40年代南京組圖。圖1：一對母子。圖2：城外秦淮河。圖3：城郊種菜的農夫。
攝影/海達·莫里循
故里在南京的
余光中先生
不但自比為蘿蔔，
還把蘿蔔寫出了鄉愁和詩意
：“九歲以前，我一直住在那金陵古城，童稚的足印重重疊疊，總不出
棲霞山、雨花臺
之間。前後我進過崔八巷小學、青年會中學、金陵大學，從一個
南京小蘿蔔
變成
南京大蘿蔔
。”
南京人的性情與蘿蔔的形味，天作之合！
雪夜的秦淮河畔，憨厚且水靈的蘿蔔契合了古都南京的“煙水”氣。
- END -
文丨程瑤 文字編輯丨大羽
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